Нижняя шаровая. кто менял? какие симптомы?

[Kirill_Swed]

Ну, по просьбам трудящихся напишу некоторую информацию по замене шаровых опор. К сожалению, фотографий нет, так как некогда было. Но и без них думаю будет понятно.
Вот собственно наши пациенты.





1. Поднимаем подвеску в верхнее сервисное положение, коробку в нейтраль, ставим на домкрат и снимаем колесо.
2. Вынимаем стопора и откручиваем гайку ШРУСа, фиксируя колесо нажатием на педаль тормоза.
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и вынимаем его спец съемником или просто стучим молотком по кулаку. У меня вообще начал прокручиваться палец. Пришлось крайне аккуратно срезать гайку, не повредив резьбу.
4. Откручиваем направляющие тормозного суппорта, подвешиваем суппорт проволокой за верхний рычаг, чтобы не повредить шланг. Откручиваем скобу тормозного механизма.
5. Маленьким торксом откручиваем направляющие тормозного диска. Внимание!!! Эти болтики очень легко сорвать. Поэтому перед откручиванием обязательно простучать их и крутить также с простукиванием. Пробуем снять тормозной диск, простукивая его по ступице. Если не получилось, оставляем как есть, снимем чуть позже.
6. Откручиваем и снимаем термокожух тормозного диска, крепление к кулаку тормозного шланга, освобождаем из фиксаторов проводку датчика абс.
7. Выкручиваем болт крепления датчика абс. Его нужно также простучать и изнутри вычистить. Срывается на ура. Пробуем вынуть сам датчик абс, тянем плоскогубцами, слегка покручивая влево-вправо. Надо быть крайне аккуратным, чтобы не сломать. Не выходит - откладываем, снимем чуть позже.
8. Откручиваем и вынимаем болт внешнего сайлентблока нижнего рычага. На схеме он под номером 20. Стойка не под напряжением, поэтому не переживаем.
9. Откручиваем три болта крепления нижней опоры. Средний болт отличается от боковых. Головка тоже отличается. Болты обычно прилично промазаны резьбовым герметиком, поэтому будут откручиваться крайне тяжело. Еще будет мешаться нижний рычаг, но его можно просто отгибать в сторону. Теперь весь поворотный кулак держится только на верхней шаровой. Нижняя шаровая остается на кулаке.
10. Так как кулак можно отгибать, теперь вынимаем шрус. Если ранее не вынули датчик абс, то сейчас его можно вынуть, снаружи вытягивая плоскогубцами и подталкивая изнутри. Заранее можно хорошенько залить вд-40.
11. Откручиваем гайку верхней шаровой. Стучим по кулаку в месте крепления, снимаем весь кулак.
12. Если ранее не сняли диск, настало его время. Тут нужно действовать вдвоем. Кладем кулак на пол диском вниз. Один встает прямо на поворотный кулак, второй стучит по диску резиновым молотком. Один-два удара и диск лежит на полу.
13. Сбиваем с кулака нижнюю опору. Внутренняя обойма подшипника останется на кулаке. Я опирался зубилом о кулак и выбивал обойму как рычагом.
Очищаем место от старой смазки и грязи. Прессуем на место новую опору. Делать это молотком категорически нельзя, ибо новый подшипник сразу станет старым. Нужно или прессом, или как крайний вариант большими тисками. Новую опору крутим влево-вправо, разгоняя смазку по подшипнику.
14. Наконец самое интересное, снимаем верхнюю шаровую.
Она вкручена в рычаг и застопорена в нем. Смотрим на картинку. Сразу после резьбы отлиты две "шайбы" с прорезями. Первая шайба служит стопором, забиваясь в две ямки в рычаге. Эти ямки смотрят прямо на вас.
Берем хорошо заточенное зубило и выбиваем этот стопор из рычага. Проще говоря, выгибаем эту шайбу вниз.
Теперь выкручиваем саму шаровую из рычага. Я делал это пневмозубилом, упираясь в прорези в опоре. Можно и обычным зубилом с молотком, либо попробовать большим газовым. Но ни в коем случае не пытаться нагревать эту резьбу! Рычаг алюминиевый, может повести.
Новую шаровую также за прорези вкручиваем, забиваем верхнюю шайбу в пазы (стопорим).
15. Собираем в обратной последовательности.
Предварительно очищаем весь поворотный кулак от грязи. Важно это сделать там, куда вставляется шрус, и куда прикручивается тормозной диск. Я вот проворонил этот момент и диск встал криво. Пришлось опять все разбирать и вычищать.
Прикручиваем кулак в верхней шаровой.
Вставляем шрус.
Прикручиваем нижнюю шаровую. Обязательно промазываем болты красным резьбовым герметиком, и желательно побольше!!!
Вставляем болт нижнего сайлентблока и наживляем гайку. Важно!!! Этот болт можно затягивать лишь в нормальном положении подвески, иначе сайлент быстро выйдет из строя. Поэтому после сборки опускаем машину в норм положение и закручиваем болт из ямы или на подъемнике.
Тщательно очищаем и фиксируем направляющими тормозной диск.
Прикручиваем на место кожух тормозного диска.
Прикручиваем скобу тормозного механизма (болты желательно промазать резьбовым герметиком). Прикручиваем направляющие суппорта. Предварительно желательно их очистить до блеска и набить подходящей смазкой.
Вставляем и прикручиваем рулевой наконечник.
Возвращаем на место всю проводку.
Прикручиваем колесо, крутим на весу, проверяем сборку и наличие "лишних" деталей))). Ничего нигде не должно тереть или греметь. Я например сначала неправильно поставил защиту диска и она терлась о сам диск. Потом оказалось, что и диск криво встал из-за грязи.
Опускаем на колесо и закручиваем гайку ШРУСа, держа тормоз. Вставляем обратно стопоры.

Теперь, удостоверившись в правильности сборки, садимся и на малых скоростях проверяем нашу работу. Первый день-два руль может немного туго крутиться, зато потом будет легкий как на льду.

Кажется ничего не забыл и описал как можно подробнее. Надеюсь, кому-то поможет. Если будут другие вопросы, спрашивайте)))
Да, по времени ушло примерно 3-4 часа с перекурами.[DOUBLEPOST=1430490066,1430489459][/DOUBLEPOST]

без зубила все прекрасно отворачивается и спец.ключи не нужны)))

Не спорю. Смотря как старая была закручена (к слову, мои уже менялись). Кто-то вообще вырезает болгаркой, кто-то газовым без проблем выркучивает.

 

[Ал_др]

Новую шаровую также за прорези вкручиваем, забиваем верхнюю шайбу в пазы (стопорим).

Главное шаровую не закручивать зубилом, потом будет откручиваться.

 

[Kirill_Swed]

@Ал_др, обоснуйте пожалуйста. Во-первых, принцип того же пневмо-гайковерта, где идёт ударное усилие, во-вторых, шаровая на месте хорошо фиксируется загибанием шайбы.

 

[Ал_др]

При закручивании зубилом, а не ключом, просаживается резьба при ударах, доказывать не собираюсь ничего, за что купил за то продал.

 

[croopenich]

@Kirill_Swed, Мне у ОД "гусиную лапку" заменили за час ( но с хождением на склад за з\ч) (чистй работы получилось 30 мин), я писал в отчете по ТО-70, фото там же., так кто-то с форума удивлялся, что это ОООчень долго :)

 

[Kirill_Swed]

@croopenich, думаю и я бы поменял одну шаровую за полчаса, если бы делал это в сотый раз))) Достаточно много времени у меня заняло срезание гайки с рулевого наконечника. Это как колодки менять впервые в жизни, можно потратить несколько часов.
Где-то читал отчет, что шаровые меняли неделю. Большую часть времени у энтузиаста заняло снятие верхних шаровых, вернее их срезание.
А так конечно, для замены нужно открутить болт нижнего сайлента и снять тормозной диск - он мешает снять старую и поставить новую опору. Но вот тоже вопрос, вам весь кулак снимали? Ведь чтобы ПРАВИЛЬНО поставить новую, нужно весь кулак с опорой положить на пресс.

 

[Igor888]

@croopenich,
Ведь чтобы ПРАВИЛЬНО поставить новую, нужно весь кулак с опорой положить на пресс.

Не совсем понимаю зачем. Мне меняли нижнюю опору без полного снятия кулака. Напрессовали легкими ударами молотка. Что может случиться с подшипником?

Нержавеющее кольцо решили не менять?

Верхние шаровые решили менять по дороге или были изношены?

Вставляем болт нижнего сайлентблока и наживляем гайку. Важно!!! Этот болт можно затягивать лишь в нормальном положении подвески, иначе сайлент быстро выйдет из строя. Поэтому после сборки опускаем машину в норм положение и закручиваем болт из ямы или на подъемнике.

Это интересный момент.Мне тоже так затягивали. Хотя в букваре есть специальный размер положения нижнего рычага при котором нужно затягивать. В условиях ямы мне как то пришлось заезжать одним колесом на брусок около 10 см, что бы добиться приблизительного соответствия размеру. Возможно эти сайленты и ходят не много из за упрощений при затяжке.

 

[Kirill_Swed]

@Igor888, в нижней стоит простой подшипник, который ударами молотка можно легко повредить и получить люфт. У меня при снятии старой все ролики выпали, это значит разбило обойму. То же самое можно сделать несколькими хорошими ударами молотка.
И зачем делать молотком, если есть пресс и кулак снят)))

Кольцо не менял, ибо с ним ничего не случится. Оно лишь прижимает пыльник подшипника. Был бы он в комплекте с шаровыми, поменял бы. А так, начистил до состояния нового.

Верхние поменял, чтобы лишний раз туда не лезть. Благо цена новых не высокая и замена не сложная. Старые были скорее живые чем мёртвые. Но было бы обидно, если они застучали бы через пару тысяч км.

По поводу затяжки сайлента. В теории, он затягивается в нормальном положении подвески. При работе рычага его скручивает то в одну, то в другую сторону. Если затянуть, например, в верхнем, то в скором времени сайленту придёт конец.
Не знаю, откуда информация о его не долгой службе. На моём пробег 87 тысяч, сайленты больше походы на родные. Внутренним конечно полный конец, но это реально болезнь.

 

[Igor888]

Нижняя шаровая почти всегда рассыпается при демонтаже. Я хотел сказать только, что аккуратно не сильными ударами можно набивать новую. Она насаживается довольно легко. Часто меняют только нижние шаровые и кулак при этом висит на верхней шаровой.

По поводу затяжки сайлента. Видимо Вы меня не совсем поняли. В заводской инструкции есть размер( по моему 120мм) который нужно выдержать при затяжке сайлента. Этот размер соответствует определенному положению всей подвески и отличается от нормального положения.Добиться такого положения довольно легко на 4-х лапом подъемнике, подставляя под нижний горизонтальный рычаг соответствующие упоры. Т.е. затягивать сайлент в норм. положении (авто стоит на колесах) тоже не правильно.
Видимо имеется ввиду, что норм. положение не является средним для скручивания сайлента. Видимо ход подвески вверх больше хода вниз.

 

[Kirill_Swed]

@Igor888, Не может она легко набиваться. Если так, то посадочное изношено. Попробуйте ступичный подшипник забить молотком, результат будет плачевный.

 

[Igor888]

Бог с ней с шаровой. По поводу затяжки сайлента что скажете?

 

[Kirill_Swed]

@Igor888, тут пока что вопрос открыт. Конечно, если производитель рекомендует иное положение рычага, то лучше так и затягивать. Нужно изучить этот вопрос.

 

[Ал_др]

Тянут все на опущенной машине, но можно затягивать по шаблону и по инструкции, инструкцию по ремонту и приспособления вам в помощь.

 

[Igor888]

Ну вот и мне думается, что все упрощают...
А если по инструкции сайлент ходил бы больше наверное. Может не зря у ОД замена этого сайлента не предусмотрена...

 

[Kirill_Swed]

@Igor888, у ОД вообще ничего не предусмотрено.

 

[Ал_др]

Ходят те сайленты, которые изначально на заводе из хорошего сырья сделаны, а если резина сырец, то хоть как затягивай, все равно на долго не хватит, да и не выгодно сегодня качественные детали делать, ОД тогда жить на что???

 

[AL_]

Какого производителя выбрать вместо оригинала?

 

[Kirill_Swed]

@AL_, я брал верхнюю Сасик, нижнюю также, но в пакете лежал скф. Хорошее соотношение цена-качество. Можно поставить лемфердер, но цена кусается.

 

[AL_]

Да и на Сасик 3 килорубля придётся потратить... Не ожидал. Придётся брать. Спасибо за наводку.

 

[Igor888]

В этих т.н. нижних шаровых используется дорогостоящий тороидальный подшипник. Насколько мне известно этот подшипник является детищем SKF и производился только этой фирмой.
В начале в упаковках всех фирм, включая Лемфердер лежали шаровые SKF.
@AL_, если хотите немного сэкономить посмотрите цену наборов Mapco 53309/2 и Mapco[URL='http://exist.ua/price.aspx?sr=-36&caid=620&pcode=53309/2'] 53309. Они в последнее время продавались по старой цене.
Если хотите совсем сэкономить можете глянуть Metalcaucho 05045 и Maxgear 72-2012 и т.п. Здесь используется обычный шариковый подшипник. Но к этому подшипнику есть ряд вопросов...[/URL]